Дизайнерите отправиха поглед към скромността на втория ден от Седмицата на модата в Милано, съобщи АП. Първият ден от модния форум мина под знака на разголването.

На втория ден обаче ревютата приканиха жените да взимат решение до каква степен могат да се разголват през следващия есенно-зимен сезон.

"Прада" залага на прецизното шивашко изпълнение - т.нар. кутюр, в ежедневието. Дефилето на марката показа булки и медицински сестри. Унифициращите теми на творческите директори Миуча Прада и Раф Симънс са очаквани в контекста на война. Скромността и предпазливостта надделяват над блясъка. "Красотата е в ежедневните неща", каза Миуча Прада.

Бяла рокля, напомняща за униформа, обгръща тялото, а детайлите са просто акцент - обикновено подобни облекла се купуват от специализирани магазини. Твърди яки, предно закопчаване, джобове на талията, шлейф - все пак функционалността не е доминираща над формата. "Отделихме внимание на дрехите, които хората носят в ежедневието си", каза Раф Симънс.

В колекцията има серия бели поли с разнообразни дължини и апликирани релефни цветя, напомнящи булчински рокли. Сега те са трансформирани в дрехи за ежедневието и комбинирани със семпли пуловери и блейзъри.

Линията на "Прада" е повлияна от темите в мъжката колекция, която беше показана през януари. Акцентът е поставен върху архитектурата в облеклото, но с по-женствен полъх. Шапки с детайли от военна униформа придават свежест на силуета. Палтата са широки, с джобове. Колекцията включва още "униформени" панталони тип "молив", трикотаж с релефна плетка и обувки, украсени с крила. Цветовите комбинации включват розово и морскозелено. Копринените облекла с шлейфове са подходящи за вечерта.

Сред гостите на ревюто бяха Дуа Липа, Сиена Милър, Мей Рей Търман.

Моделите, представящи колекцията на "Емпорио Армани", бяха усмихнати - това не е обичайно за модни ревюта. Но и не всяка колекция е в състояние да предизвика усмивка. Малки кръгли бомбета и барети бяха комбинирани с асиметрични сака, поли от органза и многоцветни материи създаваха усещането за водевил. Жизнерадостното настроение се допълваше от прозрачни блузи с ярки кръгли яки, презрамки и деколтета с апликирани панделки, както и от акценти върху кадифените костюми.

Има по малко от всичко, а ексцентричното е дискретно, коментира Армани след шоуто. 88-годишният дизайнер призна, че се е забавлявал, но все пак добави: "Изтощен съм".

Артистичният директор на "Блумарин" Никола Броняно показа дрехите си сред декор от руини и горяща буква "В". Жената през следващия сезон ще бъде воин, ще носи металик по тялото и туники.

"Москино" заложи на антиконформизма. Последната колекция на артистичния директор Джеръми Скот показа сюрреализъм в облеклата и пънк в прическите. Линията на дрехите беше игра със сюрреализма на Салвадор Дали. Саката и полите бяха комбинирани с метални акценти и бижута в пънк стил. Кулминацията на ревюто беше тюлена рокля с дълги ръкавици, обшитa с камъни. Сутиените на "Москино" също са обшити с камъни. Обувките са с кръстосващи се каишки. Това е бунт, повлиян от сюрреализма, каза Бронянно.

"Макс Мара" показа колекция, вдъхновена от 18-и век. Артистичният директор Иън Грифитс комбинира широки палта с къси поли. Косите на моделите бяха украсени с панделки. Коланите са широки. Сякаш сте в историческа драма на Би Би Си, каза дизайнерът. Според Грифитс в центъра на неговата колекция е достойнството на жената. Това означава, че всеки, който носи тези облекла, показва себе си във възможно най-добра светлина. Този тип красота никога не излиза от мода, каза Грифитс. "Искрено съчувствам на жените, които харесват някоя дреха на модно ревю, сдобиват се с нея, а после мислят ден и нощ дали са достатъчно млади, за да я носят."

"Роберто Кавали" показа пачуърк поли от кожа, костюми по тялото и джинси с разширяващи се надолу крачоли. Романтични рокли и бижута в тюркоазено допълват външния вид на жената през погледа на "Кавали". Модната къща подкани към показване на повече плът, независимо от есенно-зимния сезон.